□ 王永林

过往端不到正式台面、登不上大雅之堂的故乡特色美食——饭包，如今在抖音上火了。四叔家泼辣、美丽的老妹儿在屏幕里手捧饭包大口朵颐，我在屏幕外馋得直流口水。

饭包有俩小名，打包或捧包。别看它喷香可口味美丰厚，做起来却极为简单：从菜园子里擗几个大白叶清水洗净，板板正正铺到干干净净的桌面或盘子里，备好的香菜、臭菜、小葱、小辣椒、干豆腐皮等手撕成段，舀几勺刚出锅的鸡蛋酱拌匀，扣上一碗香喷喷的二米饭。最后把菜叶包成团圆状，双手捧握，张开大口尽情吃之。

小时候，偶尔也吃饭包。只是那时食材寒碜，缺这少那，有东没西。春夏拼几个小白菜叶，秋天有了大白菜叶，有条件就打个鸡蛋酱，没有鸡蛋就捣点大酱将就。随手从园子里捋一把香菜，薅几棵小葱什么的，捞点小米饭就算打包了。那时的饭包似乎是心灵手巧的女生专利。由于每家都孩子一大帮，笨手拉脚的男人和小孩馋得慌，就得央求老妈、婶子或姑嫂给包。等包时的孩子就像没处飞的一窝小鸟，抻长脖子张个黄嘴丫子一个劲地叫。一次，四婶和妹妹吃饭包勾出我的馋虫，就商量妹妹给我咬两口。我吃了一口就不淡定了，第二大口下去吃得有点猛，呛得鼻孔里都是饭粒，还咬了妹妹的手。

故乡黄龙府为啥稀罕吃饭包？那是因为故乡是游牧和农耕民族的结合部，基因里曾写着风吹草低见牛羊的苍茫和凉一口热一口的皮实；老家所处的纬度湿度和日照恰好，使新鲜蔬菜吸阳光之温暖，吮松江之甘美，纳黑土之甜蜜，生食口感非常了得；故乡漫山遍野的大豆酿制的豆瓣酱，蛋白质发酵后异常鲜美，再加上农家自产鸡蛋香气四溢，和饭包牵手那是百里挑一。家乡那些生吃蔬菜避免了因为高温破坏维生素B、C等成分，完全留住了营养。

富于鲜明地域特色关东风情的饭包，是勤劳智慧东北人传承饮食文化的一个创造。孔子的《论语·乡党》道：“不得其酱，不食。”可见先民早就开始食用酱料，可以断定那时就以酱佐餐了。北魏贾思勰所著的《齐民要术》，记述了北方少数民族的“胡饭法”：“以酢瓜菹长切，将炙肥肉，生杂菜，内饼中急卷……”足以证明，那时就有了饭包的雏形。

老妹儿在微信里整天撺掇请我吃饭包，她还幽我一默说：困难时候吃饭包咬手的“仇”还没报呢。她说如今故乡的饭包火了，百合饭包、乡村饭包、百禾饭包、美味饭包、京香菜饭包，已经建起了品牌店和连锁店，有的还走向全国，走向了世界。可不是吗，如今在东北的超市、菜市场一年四季都有打包菜，想什么时候吃、想吃什么内容的饭包，是清一色的素食，还是荤素搭配，是喜欢焯木耳、菠菜还是烀的土豆，甚至炖炒之菜、天下美食，都可以尽情打到包里，都由自己尽情发挥当家作主。但在异地他乡，即便是我在大连，也吃不到故乡饭包那种纯正厚重、浓郁奇香的味道。

人间烟火气，最抚凡人心。梁实秋先生在《雅舍谈吃》散文集里的《菜包》一文，怀念北方堪称一绝的大白菜，以及菜包的原料、制作秘诀之后，不无感慨地说：“……包起来，双手捧着咬而食之。吃完一个再吃一个，吃得满脸满手都是菜汁饭粒，痛快淋漓……此法一行，无不称妙。我曾数度以此待客，皆赞不绝口。”今天豪爽粗犷的东北人请客吃饭包已成为时尚，越来越多的大老爷们加入了吃饭包的队伍，彰显了大碗喝酒、大块吃肉的禀赋，吃得大气洒脱，吃得荡气回肠，吃得一发不可收。

小小的饭包，不仅饱含故乡过往岁月的那些贫困寒酸的故事，承载着亲人对温饱和团圆的渴盼，见证着时代的变迁和今天日益红火的日子，更牵动着天涯游子的情愫。